Зацелованные суши
Впечатлений так много, что для удобства их решил разделить в алфавитном порядке, как в словаре. Читать можно с любого места, перескакивать, возвращаться, ну итд.
Абрикосы
Купили мы как-то раз в супермаркете всякой снеди, наобум купили. В одном из пакетиков оказались маленькие маринованные плоды, кисло-солёненькие, твердые и тёмно-розовые, с абрикосовой косточкой. Оказалось, что японцы срывают абрикоски, когда они еще зеленые, засаливают их со специальными листьями, чтоб порозовее были, а потом едят с рисом. Называются эти солёности- умебоши, а сам абрикос- уме, хотя... иные люди считают, что "уме" это не абрикос, а всё-таки слива. На мой же взгляд, это самый отъявленный абрикос, судя по косточке. Из этих самых "уме" делают еще и ликёр "умешу", который полагается пить с большим количеством льда.
Автоматы по продаже чего-либо
Автоматов в Японии очень много. Чаще всего можно увидеть автоматы по продаже холодных и горячих напитков: из одного и того же шкафа можно достать как холодный зеленый чай, так и горячий. Напитки - в баночках или бутылочках. Стоит такая бутылочка в шкафу, греется, тебя дожидается, причем шкафов этих полно: и посредине сельской местности и на железнодорожных платформах, да и вообще в каких-то неожиданных местах. Да и не только зеленый чай, можно там добыть и черный чай с молоком, и кофе без молока и с молоком, самые разнообразные прохладительные напитки, начиная от вполне привычных и кончая очень странными: может попасться какое-нибудь жидкое желе или что-то такое фруктово-молочное с кусочками агар-агара. Рядом с этими автоматами всегда стоят несколько корзин- одна для бутылок, другая для банок, ну и для прочего мусора. Естественно, в такой стране с такими ограниченными земельными ресурсами вопрос мусора должен решаться достаточно эффективно. Есть автоматы по продаже мороженого, причем мороженое, как правило, вкусное и дешевое. Одно из самых оригинальных- с зеленым чаем матча, зеленое такое, презеленое.
Есть автоматы по продаже сигарет. Как они определяют возраст покупателя- для меня загадка, если честно. Видел еще автоматы по продаже батареек :)
Апельсины и прочие цитрусовые
Апельсины в Японии какие-то совершенно иные, нежели те, которые я ел раньше. Многие из них - с довольно плотной мякотью, с небольшой горчинкой и несколько напоминают грейпфрут. Есть и, наоборот, гораздо более сочные разновидности, после которых надо искать где бы руки помыть, т.к. абсолютно всё в соку. Есть и какие-то другие мандариноподобные плоды, вкус которых тоже немножко отличается от клементинов и сацум в Европах. Как и все фрукты, апельсины используются японцами для подарков и подношений, а посему достаточно дорогие. Запросто можно увидеть апельсины индивидуально-порционно завёрнутые и стоящие 100 иен (1 бакс) за штуку, а то и поболее.
Арбузы и дыни
Если вы любите арбузы, то в Японии явно вылетите в трубу в финансовом отношении, так как ягодки эти там стоят каких-то баснословных денег. За один арбуз за самом банальном фруктовом лотке могут запросить 3000 иен (30 баксов), а ежели сей плод еще и обёрнут и перевязан всякими интересными ленточками, то и все 5000. Причина опять же в том, что арбузы и дыни широко используются для подношений. Конечно же, если вы - важный и уважаемый человек, ну или, допустим, вы-… Будда, то во фруктах (особенно в крупных фруктах, а так же в крупных экземплярах редьки-дайкон) вы не будете знать отказа.
Дайкон и другие корни-корнеплоды-корневища
Это такая здоровая редька, белая, ну и буквальный перевод слова "дайкон" означает "здоровенный корень" :) Видел ее в свежем виде в магазинах и в шинтоистских святилищах как подношение, однако едят ее только в мочёном варианте. Кроме дайкона кушают еще и корни лопуха, их тоже либо солят, либо тушат с пряностями и соевым соусом.
Еще два других корневища, без которых суши- не суши; это- имбирь и хрен (васаби). Васаби также используется для приготовления хрустящего гороха, навроде поп-корна.
Йокогама
В Йокогаме я забирался на здоровенный небоскреб, вид Щикарный, Словами потом отпишу.
Место очень приятное, а уж Будда с дверцами на спине многого стоит. Поподробнее напишу позже.
В Киото мы были два дня. В первый день мы посетили замок Нидзё. Он был заложен Токугавой Иэясу в начале 17 века, завершен уже при его внуке, Иэмицу, служил как Киотская резиденция для всех сёгунов Токугавского сёгуната до самого момента, когда сам институт сёгунов был упразднен как класс в 1867 году. Никаких башен возвышающихся над окрестностью там нет, здание замка деревянное с окнами из бумаги и одноэтажное, со скрипучими полами. Полы намеренно были сделаны скрипучими, чтобы ни одна сволочь не смогла пройти незамеченной :) Даже ниндзя :) Однако ж у замка Нидзё есть ров, перпендикулярным образом ограждающий сёгуна от японского народонаселения, есть стена, так что ряд формальных замковых признаков всё ж там имеется.
Внутри замка находится само здание резиденции- Ниномару, фоткать там было запрещено (запрещающие таблички висели через каждые десять шагов), хотя одна пара японских братков плевала на все запреты и невозмутимо щелкала своей мыльницей. Якудза, небось. Я ж запрету повиновался, могу только словами описать что видел. Длинный коридор, периодически изгибающийся коленом, череда комнат с расписными стенами. Расписано всё с японским вкусом: на золотом фоне -периодически встречающиеся элементы флоры и фауны. Интересно, что если в тот же самый период в Европе увлекались изображением всяких ангелочков и мадонн с пухлыми телесами, то в Японии это были цапли, сакуры, сосны и полосатые тигры с любовным интересом смотрящие на пятнистых леопардов. Перегруза деталями нет, в основном доминирует ровно-золотой фон.
После выхода из Ниномару мы попали в очень приятный сад. Классические такие сосны как на японских картинках, скалы и озеро. Ну и без обильно цветущих сакур не обошлось! Мимо шла группа русскоязычных туристов из Израиля. Одна дама показала своим спутникам на сосновую ветку и говорит: "Смотрите, все иголочки торчат вверх. И вы знаете-таки почему? Потому что каждое утро проходит садовник и выдергивает все иголочки, которые торчат-таки вниз!"
После Нидзё мы пошли пешком до Императорского Дворца. В сам Дворец войти не так-то просто, т.к. он до сих пор является резиденцией Семьи, но можно погулять по довольно обширному парку. Набрели на большое кошачье семейство. КошЬки все были облезлые и сглатывая слюну смотрели на японца, который сидел на лавочке и чем-то там обедал.
По дороге я заметил интересный магазин, который торговал личными печатями. Японцы при подписании документов не расписываются, а ставят печать со своими иероглифами. Периодически можно встретить "ателье" по изготовлению и продаже вот таких вот штукенций. Зашли в Центр Ремесел, добра там всякого было навалом, и самурайские костюмы и ширпотреб, пожилой японец чего-то такое делал ювелирное, сидя под лампой. "Часовщик прищурив глаз чинит часики для нас". Пообедали. Так мы постепенно продвигались к восточной части Киото, где пролегает тропа под названием "Дорога Философа", названная в честь профессора Нишиды Китаро. Хаживал он той дорогой ежедневно, вот и прозвали её так. Конечным пунктом был храмовый комплекс Нанзен-джи, несколько очень приятного вида деревянных построек и непонятно как затесавшийся туда европейского вида акведук. Затем мы отправились в южном направлении и дошли до района под названием Хигашияма, очень и очень приятное место, т.к. состоит он из очень душевных старых построек, с небольшими магазинчиками, узенькими улочками и очень доброй какой-то атмосферой. Интересно, что до этого куска Киото не добирались пожары, то ли река Камо препятствовала, то ли местечко само настолько доброе, что огонь его не брал, но факт остается фактом. Одним из заметных объектов там является Пагода Ясака, классическая такая пятиярусная, стоит на холме, ну и от нее идет дорожка вниз, Киото виден как на ладони. Прошел рейсовый автобус, японский такой ПАЗик, совершенно непонятным каким-то макаром он протискивался по своему маршруту. Заходило Солнце и все нагретые за день деревянные постройки окрашивались в теплые закатные тона. Прошли через район, называющийся Гион, увидели несколько гейш, которые там живут и практикуют свое ремесло: стихи, песни игры на инструментах и прочее. Лицо выбеленное как потолок, нарисованные брови и ярко-красная помада. Ну и кимоно, естественно. Одна гейша садилась в авто, другая куда-то активно спешила, стуча по мостовой своими деревянными башмаками-гета. Перешли через речку Камо, где-то через полчаса дошлёпали до вокзала. Вокзал очень обширный, с размахом, продуваемый ветром, очень контрастирует с самим Киото, который несколько застрял во времени. Сели на поезд и отбыли в свою Осакскую гостиницу.
Это шинтоистский (языческий то бишь) храм, посвященный богу Инари, к югу от центральной станции. Инари отличается тем, что проводники его воли- лисы. Это даже не храм, а по большей части, парк, где все дорожки уставлены красными воротами "тори" таким образом, что они образуют целые коридоры. Периодически коридоры эти кончаются и посетитель оказывается среди статуй лис, на которых надеты красные такие переднички. Чтоб не заляпались, наверное. Кое-где стоят свечки, подношения тож приносят. Среди всего этого языческого буйства ходит кот, который нюхает подношения, ну и ест их иногда, наверное.
После Фушими мы сели на местную электричку и доехали до Ханазоно, северо-западной части города, зашли в Миошин-джи, невероятных размеров храмовый комплекс, что-то вроде 45 разных строений. Однако ж нас почему-то привлекли, главным образом, две черепахи, которые плавали в одном из прудов.
Не найдя подходящего места для обеда мы просто зашли в магазин, затарились там всякой снедью и отправились в парк на улице Нишиоджи-Дори, где японцы сидели на подстилках под цветущими сакурами. В числе прочего я купил странного вида салат- тянулся он как сопли и сделан был из кого-то пупырчатого. Ничего, съел, закусил онигири (рисовые такие колобки с начинкой обёрнутые водорослью), ну и кой-чего еще. Вдруг появилась интересная такая группа из японских тётушек в кимоно и с бумажными зонтиками. Увидев нас, троих европейцев, сидящими вместе с местным населением, они почему-то мило захихикали :) Рядом сидела группа из молодых парней и готовили каракатицу на решетке. Просто клали сырого слизистого восьминогого спрута на барбекюшницу и жарили.
После еды мы пошли постепенно в сторону Золотого Павильона Кинкакуджи: совершенно золотой такой дом на островке посреди озера. Очень-очень ярко, даже слепяще!
Обратной дорогой мы пошли по Сенбон-Дори, совершенно нетуристическая такая улица, тем и привлекательная. Сидит какой-нибудь дед, коптит угря и продает его в своем крохотном магазинчике. Так мы добрались до станции Нидзё и отправились обратно в Осаку.
В Никко мы приехали практически сразу после аэропорта, добрались где-то к вечеру. По сути дела, мы начали осмотр японских достопримечательностей именно там. Гостиница наша находилась где-то в близлежащих лесах, поэтому не мудрствуя лукаво мы просто наняли такси, показали таксисту карту, ну и он после "консилиума" с коллегами отправился в путь. Хозяин нашей гостиницы был англофилом-англоманом, поэтому название было в стиле: “Humpty Dumpty”, что по-русски- "Шалтай-Болтай". В "Алисе", как известно, это-такое большое яйцо с галстуком, а в более старом фольклоре фигурирует как нечто, что-то такое толстое, тяжелое, что может упасть и больше никогда не подняться. Вся королевская, можно сказать, рать, не сможет это самое поднять. Из-за сдвига во времени и длительного перелета мы очень клонились к тому, чтобы упасть и не подняться, поэтому после небольшой прогулки мы отправились спать. Лично я продрых часов 12.
Утром нас покормили совершенно чудесным завтраком- омлет, сдобная булочка, ананас и кофе, а потом жена хозяина гостиницы отвезла нас на своей машине к храмам и святилищам Никко. Начали мы с небольшого, но очень приятного садика Шойоен. Утро было раннее, народу никого, поэтому было всё просто замечательно, да еще цветочки всяки вокруг. Решил начать фоткать и обнаружил, что в сумке моей кроме здоровенного объектива ничего больше нет. Объектив есть, а фотоаппарата к нему нет. Забыл в гостинице. Ну, да и ладно, состояние было шалтай-болтайское, медитативное, да и японский садик этому способствовал. Посему большинство фотографий Никко заснято на мой iPhone: я свой Олимпус в гостинице оставил на кровати, а у Любиного Олимпуса батарейка была разряжена.
После садика пошли в храм Ринноджи, в зал с тремя Буддами (Санбуцу-до). Интересно, что три этих позолоченных буддистских статуи соответствовали трем шинтоистским божествам, которым поклоняются в соседнем храме Футарасан. Вообще, взаимоотношения между буддийской и шинтоистской религией весьма интересны. Как Футарасан, так и Ринноджи, основаны одним и тем же человеком, монахом по имени Шодо Шонин.
Вообще, Никко это место, где находятся два огромных мавзолейно-храмовых комплекса- Тошогу (Тосёгу) и Тайюин. Тошогу построен сёгуном Токугавой Иэмицу для своего горячо любимого дедушки, сёгуна Токугавы Иэясу (31.01.1543-01.01.1616), а вот Тайюин воздвигнут, чтобы бережно хранить прах самого внучка, Токугавы Иэмицу (12.08.1604-08.06.1651). Дедушка-Водолей и Внучок-Лев. Почему-то дед и внучок из "Москва-Петушки" Ерофеева вспомнились, старый Митрич и молодой Митрич. "Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? Кататься на карусели? С вас обоих сто восемьдесят." Нехилую карусель Лев построил для Водолея, и пагоды пятиярусные (по числу японских стихий) и ворота резные. Финтифлюшек там масса, но одной из достопримечательностей является ма-а-а-ахонькая резная спящая кошечка, которую среди всего великолепия заметить сложно. “Немури-неко” она называется. "Неко" это- кошка, а "немури" потому, что Неко спит и не мурит :) Спи спокойно, любимый дедуля.
Так вот, дедушка Иэясу основал династию сёгунов, которая правила Японией 250 лет, а внучок Иэмицу знаменит тем, что закрыл Японию не только для внешней торговли, да и вообще для мало-мальского общения со внешним миром. А зачем оно нужно, общение это? Сиди дома, ешь рыбу, занимайся каллиграфией и театром, рисуй тридцать шесть видов на гору Фудзи, что ещё надо-то?
Один из павильонов этого ВДНХ называется Хонджи-до: павильон "Ревущего Дракона". Очень интересное место! Монах ударяет два деревянных брусочка друг об друга, этот звук как будто тебя пронизывает и возникающее эхо действительно похоже на рёв дракона.
Тайюин (мавзолей внучка) на меня произвел еще более неизгладимое впечатление, чем Тошогу (мавзолей дедушки), несмотря на то, что Тошогу гораздо богаче. Тайюин находится на горе, ну и ты постепенно поднимаешься по ступенькам по лестнице окруженной здоровенными соснами и от этого действительно возникает ощущение величия. Вроде прибамбасов меньше, всё как-то попроще, но вот почему-то внутренне кажется, что Тайюин как бы "круче".
После осмотра храмов и обеда мы прогулялись вдоль речки Дайя, набрели на целую галерею из примерно восьмидесяти статуй посвященных Буддийскому святому Джизо, который покровительствует путешественникам, детям и мёртвым, а также помогает страдающим. Люди вяжут красные такие шапочки или переднички и надевают их на статуи Джизы, которые можно найти по всей Японии.
Сделав петлю вдоль речки мы отправились к мосту Шинкйо. Как-то раз, давным-давно, в 766 году, почти что однофамилец мой, Шодо Шонин и его 10 учеников пытались перейти бурную речку Дайя, но течение было настолько сильным, что они решили вначале помолиться. Ну и тут бог Джинджа Дайо появился с двумя змеями, красной и синей, перебросил их через речку в виде моста, ну и Шодо с учениками смогли переправиться.
Обувь
Интересной особенностью Японии является необходимость снимать обувь в самых неожиданных, казалось бы, местах. Например, если заходишь в примерочную кабинку в магазине одежды. Обувь снимают при входе в буддийские и шинтоистские храмы, кладут в ячейку и идут гулять по храму в носках. Ячейки неохраняемые, но если вы цените свои боты, настолько, что это будет препятствовать буддийским медитациям, то можете попросить тётеньку из персонала и она лично присмотрит за вашими туфельками. В крупных гостиницах обувь снимают заходя в комнату, однако ж в небольшой гостинице в Никко нам надо было снять фуфли прямо у входа и надеть шлёпанцы.
После Никко мы приехали в Осаку: сначала добрались до Токио, там сели на поезд-шинкансен и достаточно быстро: расстояние между Токио и Осакой 550 км, а доехали мы где-то за три часа. Поезда не только быстрые, но и очень удобные- с достаточным пространством для ног, т.е. не надо сидеть как кузнечик, прижимаясь головой к коленкам :)
Осаку мы вообще-то выбрали для того, чтобы изучить исторические места западной части Хонсю- города Киото и Нара, замок Химеджи. Остановились мы в гостинице "Кинки", небольшая, но вполне удобная. У меня был номер в японском стиле, без кровати. Просто на полу- циновки, а на них лежит матрац. Окна- во внутренний двор, так что было достаточно тихо, разве что каждый вечер приходил огромный рыжий кот попеть серенаду свою. Гостиница у нас была в центре города (район Умеда), совсем недалеко от вокзала, где-то минут десять пешком. Находилась она в самой гуще осакской жизни: есть там такие крытые пешеходные улицы с самыми разнообразными ресторанчиками и ресторанищами, а так же с магазинами, торгующими чем-угодно. Вообще, в Осаке очень неплохо с едой и вроде как именно этот город является центром кулинарии Японии. Испокон веков считается, что если жители Киото разоряются из-за покупки несметного количества кимоно, то жители Осаки вылетают в трубу из-за бесчисленных походов по ресторанам. Тепаньяки, сукияки, оконмияки (это-Буддийский ритуальный... омлет), суши, пельмени вареные-жареные и парные, супы с лапшой, рис, да и куча всего еще. Еда везде по вполне приемлемым ценам и отличного качества.
Прокатились мы в Осаке на колесе обозрения, войти в которое можно через торговый центр HEP Five (HEP-"Hankyu Entertainment Park"). Здоровое такое красное колесо приделанное к магазину это что-то. Вид был роскошный, так как смеркалось, то есть и небо еще было видно и огни уже зажглись.
Были мы в Осакском замке. Замок этот построили в 16-м веке на искусственной насыпи. За всю его долгую историю его периодически разрушали, в него ударяла молния, он горел, был разбомблен американской авиацией, но, в конечном итоге его всё ж восстановили окружили цветущими сакурами и прочим благолепием. Под цветущими сакурами сидят японцы на голубых подстилках, вкушают дары Японской земли и Японского моря. Осака- город огромный, ну и неудивительно, что народу под сакурами тоже немеряно. Тем не менее, в тесноте, да не в обиде, никто не скандалит, а даже наоборот, какое-то ощущение спокойствия. Внутри замка- музей с плошками и всякими краеведческими штучками, огромная картина, на которой- битва Токугавы с Хидеёри Тоётоми, костюмы самурайские, видео из самурайской жизни (на японском).
Больше всего мне замок запомнился тем, что я перед тем как войти в него, купил себе манго очищенное от кожуры и на палочке и съел. Вот так.
Поезда
Сеть японских железных дорог очень развита и практически до всех мало-мальски значимых мест можно доехать на поезде. Есть там, конечно, и автобусы и такси, да и шоссе там роскошные, но, в принципе, средний турист вполне может обойтись одними поездами, чтобы осмотреть все основные достопримечательности.
Еще до приезда в Японию я приобрел проездной на все поезда страны, который действовал две недели. Проездной этот явно себя оправдал, т.к. путешествовали мы много и на достаточно дальние расстояния. Окупился с лихвой. Схема такая- оплачиваешь, получаешь по почте купон, с этим купоном по прибытию идешь в специальное бюро (их по все стране несколько, в аэропортах и на главных железнодорожных станциях), там вместо купона получаешь уже собственно проездной.
С этим проездным имеешь право садиться практически на любой скоростной поезд "шинкансен", за исключением одного самого-самого быстрого. Желательно перед поездкой на шинкансене зарезервировать места, но, в принципе, если мало времени, то можно сесть в вагон с незарезервированными местами.
Типов поездов в Японии несколько, варьируют они по скорости и многим другим параметрам, но всех их объединяет пунктуальность и надежность. Очень редко, когда поезд опаздывает. Практически во всех вагонах есть бегущая строка, которая показывает название следующей станции и назначение поезда, причем это не только по-японски, но и по-английски, так чтоб путаницы у туристов не было.
Во многих поездах есть кондукторы, но билеты они, как правило, не проверяют (проверяют билеты только кондукторы скоростных поездов), их цель- помочь пассажирам в доплате билета или с пересадками. Как правило, контролирующая функция находится на выходе, стоят турникеты, через которые еще надо пройти. Если у тебя билет не до этой станции, то никто тебя не оштрафует, иди и доплачивай или покупай новый.
В некоторых пригородных поездах есть вагон только для женщин, там по утрам и вечерам могут ездить только дамы. Сделано это, чтоб лица мужского пола к ним не приставали.
Железные дороги все приватизированы, но так получается, что основная масса принадлежит группе Japan Railways (JR), наследнице государственной ж.д. системы, поэтому все равно есть некоторое разделение на JR и другие компании. Мы пользовались только JR, т.к. наш проездной распространялся только на поезда, обслуживаемые этой группой.
Очень полезный сайт- www.hyperdia.com, там можно составить план поездки, определить время в пути, необходимые пересадки, посмотреть расписания, ну и всё-всё, что нужно для путешествия.
Соя
Соя в Японии везде и во всех видах. Получают из нее молоко. Соевые бобы замачивают, а потом перетирают с водой. Получается белая такая эмульсия. Китайцы изобрели такую штуку во 2 веке н.э. Молодцы они, куда ни ткни, всё китайцы изобрели :) Соевое молоко я вообще-то люблю (у нас оно в супермаркетах есть, его компания Alpro производит), делаю из него по утрам smoothie- кидаю в блендер бананы, яблоки, вообще чё под руку попадется- орехи, морковку итд. Есть мнение, что соевые продукты на мужиков плохо влияют, однако, как выяснилось, исследования были сделаны на каких-то жиртрестах. Японцы с китайцами сою только так трескают, да и малайцы тож. Не видно, чтоб загибались.
Так вот, из молока можно сделать кучу вещей, можно сделать сыр-тофу, а можно молоко это кипятить, чтоб пенки начали на поверхности образовываться. Пенки снимают, сушат, скручивают в такие рулончики, которые называются "юба" и потом такой рулончик можно кинуть в суп, например. Сою можно сквасить. Из сквашенной сои делают мисо, основу для мисо-супа (его можно заправить водорослями). А еще сбраживают вареную сою и получают "натто": соевые бобы превращаются в тянущуюся такую сопливую массу, которую японцы едят на завтрак с рисом. Мисо мне нравится, а вот натто…. Съесть-то я съел, но как-то в восторге я не остался, ни консистенция, ни цвет, ни запах, ни вкус меня не вдохновили.
Таксисты
Выглядят японские таксисты так, как я себе всегда представлял диктаторов небольших развивающихся стран- в офицерской фуражке с кокардой, в белых перчатках и с очень важным лицом. Ну оооочень важные ребята :) На сиденьях, как правило, повешены накидки из какого-то белого узорчатого тюля, навроде тех салфеточек, которые некоторые российские бабульки любят класть на телевизор. Машины сами в стиле 1980х, с дверьми, которые открываются самим таксистом.
В Токио мы остановились в районе Камата, который находился примерно посередине между центром Токио и Йокогамой, до центров обоих городов примерно двадцать минут езды на поезде. Камата это не туристическое место, но тем оно было и приятно. Гостиница была недорогая и большими комнатами, меблированными где-то, наверное, в годах восьмидесятых. Меня удивила там ванная комната- стены ее были облицованы пластиком, но пластик был цельный, без какого-либо намека на швы. И пол и потолок и стены - все было частью здоровенного такого монолита.
Токио это- город состоящий из кусочков, в каждом из этих кусочков своя какая-то особенность и свой дух, причем переходя из одного кусочка в другой можешь почувствовать резкий контраст. Например, по соседству с императорским дворцом и парком купающимся в зелени и цветении находится Марунучи, центр японской деловой активности с офисами и небоскребами. Центральные офисы трех крупнейших японских банков находятся именно там. Все серьезные и в черных пиджаках. Затем попадаешь в район Гинза, состоящий из магазинов. Там и международные сетевые H&M и A&F и японский Uniqlo, и местный ЦУМ под названием "Мацузакая", да всякий Луис Виттон, да много чего еще, но всё то же самое можно найти в любом западном городе. Каких-то забубённых кимоно там не продают, зато туфли-фуфли за пару тыщ баксов- пожалуйста. Ближе к северу- очень забавный район под названием Акихабара. Рай для мужика. Там не только электроника и компы всякие, но и какие-то самые невероятные проводочки и всякие электрические штучки. Один за другим стоят гигантские магазины по семь этажей, набитые разнообразной электроникой и электротехникой. Цены везде достаточно высокие, в Британии всё раза в два дешевле. В Асакусе я наткнулся на улицу, где все магазины торговали кухонными принадлежностями, ну итд. У каждого района своя специфика. В Хараджуку, например, молодежь приезжает потусоваться, надевая самые невероятные наряды, а вот Янака, например, наоборот, застрял во времени, его не разрушило землетрясение 1923 года, ну и знаменит прежде всего огромным кладбищем на семь тысяч могил. На Янакском кладбище на одном из могильных памятников сидел огромный ворон (именно вOрон, а не ворона), который совершенно меня не боялся.
В Икебукуро я поднялся на верхушку 60-этажного Sunshine 60. Построено здание было в 1978 году и на тот период было самым высоким в восточной Азии. Виды оттуда открывались великолепные. В принципе, можно оттуда даже Фудзияму увидеть, но мне не довелось.
Про рыбный рынок Цукиджи я написал отдельно, т.к. место колоритнейшее.
Туалеты
Почему-то именно в туалетной тематике проявляется вся глубоко противоречивая японская натура. Традиционный японский туалет это совершенно армейский такой сортир, преполагающий, извините, сидение на корточках. Унитаз напольный :) Чаще всего такие унитазы можно увидеть на вокзалах, в парковых и садовых комплексах. Интересно, что в суперсовременных поездах-шинкансенах имеется как европейский туалет, так и вот такой. На выбор. Видимо, это сделано для поборников традиций и японской исконности-посконности. Однако ж во многих местах можно встретить туалеты, в которых модернистический дух достиг небывалых высот. Там с правой стороны от сидящего находится подлокотник с кнопочками, который предоставляет массу интересных возможностей- там и разнообразный подмыв с регулировкой струи и ароматизация и включение звука текущей воды. Стульчак при этом подогревается. Как правило, подобные стульчаки будущего находятся в крупных торговых центрах.
Большим плюсом Японии является обилие туалетов. Не бывает такого, чтоб сложилась драматическая ситуация "прихватило, а негде". Практически всегда есть "где". В туалетах всегда есть и бумага и мыло и даже нередко можно протереть руки спиртом.
До Химеджи мы доехали на поезде из Осаки. Городок довольно крупный, от вокзала идет приятный такой вполне советский проспект с японскими элементами- интересного вида чугунные статуи: голова какой-то женщины, пухленькая девочка, подпирающая рукой подбородок, но это всё ж не главное. Основная там достопримечательность- замок в центре города. Построен он был в 14-м веке, но судьба у него была как и всех других замков- осаждали его, сжигали дотла и разрушали во времена бесконечных войн и восстаний. Нынешний же вид он приобрел в 17-м веке. Планировку там сделали забавную- система стен и укреплений предполагала, что потенциальный захватчик будет запутан, сбит с толку, растерян, ну и в конце концов безжалостно зарублен кривым мечом. И интересно, что с тех пор замок перестали разрушать. Стоит и красуется. Приехали мы в Химеджи за два дня до его планового закрытия на капитальный ремонт. Так как японцы- народ основательный и неторопливый, то ремонт они собирались учинить на целых пять лет. Не попали в воскресенье? Не беда, приходите через пять лет, милости просим. Неудивительно, что народу набежало со всей Японии немеряно. Мы стояли в длиннющей очереди где-то около часа и это при том, что явились мы рано утром. Замок того стоил конечно же. Вокруг замка сделаны здоровенные рвы, по которым течет речка. Вдоль рвов- сакура цветет буйным цветом и виды с верхушки замка были роскошные. На самой верхушке замка было оборудовано шинтоистское святилище с подношениями (гиганские яблоки да прочи фрукты-корнеплоды). Интересная деталь: на крыше замка в качестве противопожарного оберега были поставлены своебразные такие Драконы-Рыбы, которые называются Шачихоко. Тело драконье, а голова рыбья. Считается, что вызывают они дождь и спасают тем самым замки или дома от пожаров. Под конец мы действительно почувствовали какое-то дезориентирование, а, может, обилие народу повлияло. Ну и пошли мы в сад. А куда же еще? Конечно же в сад! Сад Коко-Ен находится рядом с замком и заложен в 1992 году, но планировка его классическая, такая как в стародавние времена. Состоит он из нескольких под-садиков и у каждого своя тематика и энергетика. Плавают там здоровенные рыбины. При нас их кормили, так что мы изволили наблюдать всю мощь рыбьего голода.
Цукиджи это- огромный рыбный рынок в Токио, самый большой рыбный рынок в мире. Открывается он ни свет ни заря, часов в 5 утра, в это время начинается тунцовый аукцион. Огромные замороженные тунцовые туши раскладываются и продаются. Часть рыбных туш развозится по ресторанам и магазинам по всему Токио, а часть разбирается розничными торговцами, базирующимися здесь же. Они уже распиливают рыбные тела на кусочки и продают. Когда я был на этом рынке, вход для туристов на тунцовый аукцион был в очередной раз закрыт по причине "безобразного поведения туристов создающего помехи торговле". Это неудивительно, т.к. западные туристы повадились ходить на Цукиджи опосля посещения ночных клубов и прочих увеселительных вертепов. Продавцы тунцовых тел устали наблюдать вдрызг пьяных американских, британских и прочих туристов, которым полюбилось приходить на аукцион и обниматься с замороженной рыбой и целовать ее. Проблема в том, что к рыбе японцы стараются не прикасаться попусту, не то, что целовать. Немудрено это, т.к. тунец потом будет съеден в виде суши, в сыром виде то бишь. А кому хочется есть суши зацелованное поутру кем-то пьяным? Никому...
Приехал я на Цукиджи в 7 утра, прогулялся вдоль лотков с морскими гадами разнообразными, нафотографировался вдоволь. И кого там только нет. И креветки и ракушки и рыбы длинные, рыбы толстые, рыбы плоские, крабы, спруты большие и маленькие. Проще посмотреть на мои фотки, чем описывать. Торговля там шла вовсю, туда-сюда ездили мужики на автопогрузчиках, сновали продавцы, ну и я своими телесами создавал зачастую существенную помеху коммерции. Удивительное дело, что несмотря на гигантский рыбопоток и оживленную рыбопродажу, рынок совершенно не вонял. Меня это, наверное, поразило больше всего.
После созерцания всяческих рыб, да моллюсков, мне захотелось куда-нить зайти и их попробовать как полагается. Конечно, это еще было где-то 9 утра или что-то вроде того. Решил я, короче говоря, позавтракать. На самом рынке было как-т неуютно, так что зашел в один из ресторанов, который находился от рынка примерно в пяти минутах ходьбы. Подали мне миску с мисо-супом и набор из суши- двенадцать разных штук, включая яичники морского ежа и прочие забавные прибамбасы.
Оставить отзыв
